Parfois, vous devez apprendre à marcher avant de pouvoir courir. De mon temps d’ébéniste, c’était vrai. J’ai essayé d’apprendre les bases des petits projets où je pouvais me permettre de faire des erreurs avant de m’attaquer au travail plus difficile que je voulais depuis des années.
Ce petit projet est l’armoire utilitaire. Il a été construit il y a des années par ma femme Bo, qui avait besoin de plus d’espace de stockage. J’avais aussi besoin d’avoir l’occasion d’améliorer mes compétences dans la fabrication de cadres de façade et la pose de portes. Nous avons encore besoin de plus d’espace de stockage, j’ai donc décidé d’en construire un autre et de partager mon processus.
Faire Le Cas
Vous pouvez construire cette armoire entièrement en bois massif. J’ai choisi d’utiliser du contreplaqué à âme plaquée pour gagner du temps et économiser de l’argent. Une feuille de tissu de 3/10 cm sera nécessaire, ainsi qu’une petite quantité de tissu de 1/10 cm pour le dos. Commencez par couper les côtés (A1), le sous-dessus (A2) et le bas (A2) aux dimensions souhaitées. Assurez-vous que les bords de vos pièces sont droits.
Photo 1. Pour recevoir le sous-dessus et le dessous, rainez les côtés de votre armoire. Les rainures sont un meilleur moyen d’aligner les pièces que les vis de poche.
Pour recevoir le fond, coupez des rainures peu profondes le long des côtés ( Photo1 et Figure. 07). Pour assembler des armoires en contreplaqué, je préfère utiliser des vis de poche, donc un dado ici n’est pas nécessaire. Le dado enregistre et aligne vos fesses pendant le collage. C’est pourquoi je considère que cela vaut la peine de faire un effort supplémentaire. Montez un jeu de rainures de 11/41 cm de largeur si votre épaisseur de contreplaqué est inférieure à 3/10 cm. Ajoutez des cales pour vous assurer qu’il s’adapte à votre contreplaqué.
Pour recevoir le sous-plateau, coupez ensuite des feuillures aux extrémités de chaque côté. Gardez le dado à la même hauteur. Fixez ensuite une planche sacrificielle à votre clôture. La lame sera juste à côté.
Ajustez la hauteur du dado pour couper les feuillures à l’arrière. Percez les trous pour les goupilles d’étagère pendant que les côtés sont encore en morceaux (Fig. 07).
Photo 2. Sortez les jambes des côtés. Collez les morceaux ensemble afin de pouvoir couper les deux à la fois.
Collez les côtés ensemble de l’intérieur vers l’extérieur. Placez les pieds sur le dessus de la pièce (Fig. 07). 07 La scie à ruban peut être utilisée pour couper les pieds ( photo 2 ). Utilisez une lime demi-ronde et du papier de verre grossier pour lisser les bords.
Faites des trous de poche dans les pièces du bas et du sous-dessus (Fig. 02). Peu importe le nombre de trous que vous percez. Le gabarit de poche que j’avais était conçu pour percer des paires de trous dans les cadres de face. Donc, j’ai aussi percé ces trous par paires. Assemblez temporairement votre armoire. Vous devrez utiliser des vis de poche de 3 cm de long, car elles sont plus courtes que la normale. En effet, les rainures ou feuillures que vous avez utilisées pour découper les côtés ont effectivement réduit leur épaisseur à 5/20cm.
Placez le boîtier à l’envers. Placez le dos dessus. Vous devrez vous assurer que le boîtier est carré avant de percer des trous pour les vis.
Photo 3. Fixez le sous-haut et le bas sur les côtés. Vous n’avez pas besoin de les serrer.
Collez les pièces du bas et du sous-dessus sur les côtés ( Foto 3 ). Avant que la colle ne prenne, fixez immédiatement le dos avec des vis. Cela garantira que l’armoire est carrée.
Faire Le Cadre
Au cours de mes nombreuses années d’expérience en tant qu’ébéniste professionnel, j’ai vu une demi-douzaine de façons de fixer un cadre facial. Certains hommes le font trop grand pour qu’il pend au-dessus du bord de l’armoire. Il sera collé au meuble puis taillé au ras d’une défonceuse. Ma méthode est différente. Je fais le cadre exactement de la même taille que mon armoire sans excès.
Photo 4. Photo 4. Placer le cadre frontal sur l’armoire en le serrant temporairement.
Les montants et les traverses (B1 et B2) doivent être fraisés à l’épaisseur et à la largeur finales. Cependant, ils devraient être plus longs d’environ 3 cm. Les montants doivent être coupés à la même longueur que les côtés de l’armoire. Ensuite, coupez les rails à la longueur finale. Vous pouvez revérifier les longueurs des rails en serrant le cadre frontal. Il doit être au ras de l’armoire des deux côtés ( Foto 4 ). Placez le cadre du visage au ras du fond. Si nécessaire, déplacez le rail inférieur pour qu’il soit aligné avec le bas. Marquez les positions des rails sur les montants.
Photo 5. Photo 5. Fixez le cadre du visage en le collant ensemble.
Pieds de scie à ruban au bas des montants. Ces pattes doivent avoir la même largeur que les pattes arrière des armoires. Faites des trous de poche dans les rails et collez le cadre du visage ensemble ( Foto 5 ). Vous pouvez vérifier qu’il est d’équerre en mesurant les diagonales du cadre ou en utilisant une règle de cadrage.
Découpez un certain nombre de fentes pour les biscuits sur l’armoire et les fentes correspondantes sur votre cadre de visage.
Figure 01. Vue éclatée
Fig. 02. Construction de la porte
Fig. 02. Trous de poche du boîtier
Fig. 04. Détails de la porte
Figure 05. Poignée de porte
Fig. 06. Profils de moulage
Fig. 07. Détails latéraux
La Liste De Coupe
Monter Les Portes
Il existe de nombreuses options pour fabriquer des portes. Je ne rentrerai pas dans les détails car il y en a tellement. Pour assembler les rails et les montants, j’utilise des mèches standard C1 et C2 pour faire face et coller et des mèches à grande gorge C3 pour façonner les panneaux. (Voir Figs. 03 et 04 J’ai coupé les gorges et feuillé les côtés arrière des panneaux pour s’adapter aux rainures dans les rails et les montants.
Mes portes sont généralement faites pour être surdimensionnées, puis je les coupe jusqu’à ce qu’elles aient un dégagement d’environ 1/35 cm. Ils doivent être 1/41 cm plus haut que l’ouverture de leurs cadres avant avant montage. Les portes sont généreuses en largeur : lorsqu’elles sont placées côte à côte, elles doivent s’adapter parfaitement à l’ouverture. Peu importe si vous êtes un peu plus large que l’ouverture de 1/41 cm. Les dimensions de la liste de coupe se réfèrent à ces dimensions uniquement et ne sont pas les dimensions finales des rails ou des montants de porte.
Il est plus facile d’installer les portes si le cadre frontal est posé à plat sur le banc au lieu d’être fixé à l’armoire. De cette façon, je n’ai pas à faire de supports pour les portes. Ils peuvent également être placés sur le banc.
Photo 6. Photo 6. Pour assurer les dégagements appropriés, utilisez des cales. C’est plus facile si vous pouvez placer le cadre du visage à plat sur une table.
Pour l’habillage des portes, un ensemble de cales en plastique laminé (environ 1/35 cm d’épaisseur) est un excellent outil. Une fois que vous avez collé chaque porte ensemble, ajustez sa longueur. Placez une porte sur le banc, puis placez le cadre du visage dessus. Entre le bas de votre porte et le rail inférieur du cadre de façade, placez deux cales.
Le surdimensionnement de la porte doit être positionné de manière à ce que le rail supérieur de votre cadre facial repose sur le dessus. Utilisez une autre cale pour créer une entretoise et tracez une ligne avec un crayon le long du bord supérieur de la porte. Photo 6 ). Utilisez une scie à tronçonner pour couper le plus près possible de la ligne. Pour finir le travail si la ligne est légèrement effilée, vous pouvez utiliser un rabot. Vous devez avoir un dégagement parfait de 1/35 cm en haut et en bas.
Bien qu’il soit possible de couper les portes à la bonne longueur à l’aide d’un banc de scie, mon expérience m’a montré que cela peut s’avérer dangereux. Le traçage peut être utilisé pour rectifier toute erreur dans le cadre du visage.
Pour couper la largeur de la porte, le traçage n’est pas nécessaire. Pour couper la largeur des portes, vous devrez utiliser une dégauchisseuse. Utilisez une dégauchisseuse de chaque côté des montants côté charnières pour enlever le plus de matériau possible. Les charnières nécessitent un dégagement d’environ 1/35 cm. Les portes et les cales doivent maintenant être bien ajustées sur le cadre du visage avec très peu ou pas d’espace.
Photo 7. Photo 7. Ces biseaux permettent aux portes de se fermer en douceur avec un minimum d’espace entre elles.
Montez les charnières et accrochez les portes dans le cadre. Utilisez un plan de bloc pour couper manuellement les montants centraux ( Photo 7, ). Pour s’assurer que les portes se ferment correctement, les deux montants doivent être biseautés d’au moins 2 pouces. Cependant, un rapporteur n’est pas nécessaire. Tracez simplement une ligne d’environ 1/35 cm le long du bord intérieur de chaque montant, puis biseautez le montant pour qu’il rencontre la ligne. Prévoyez tout le biseau de manière à ce qu’il y ait un espace de 1/35 cm entre les portes fermées.
Photo 8. Photo 8. Placer les biscuits sur les morceaux.
Retirez les portes du cadre frontal et collez-les sur le meuble ( Foto 8 ).
Fabriquer Le Dessus Et Les Moulures
Collez le dessus (D1), poncez-le et faites un arrondi à l’avant et sur les côtés (Fig. 06). Je le fais en utilisant un peu de rond sur ma table de routeur. Faites les moulures arrondies sous le dessus en utilisant la même configuration (D2 ou D3).
Photo 9. Photo 9. Pour les dessus en bois massif, percez de longs trous dans le sous-dessus en contreplaqué des armoires. Cela permettra au contreplaqué de se dilater et de se contracter sans se fissurer.
Photo 9B. Photo 9B.
Pour fixer le dessus, percez des trous dans le sous-dessus (Fig. A). A. Fixez le dessus à l’armoire à l’aide de vis et de rondelles ( Image 9 ).
Photo 10. Faites deux anses sur un morceau de planche puis déchirez-le pour créer deux moulures. Ce bit de routeur n’est pas rond. Cependant, vous pouvez ajuster sa hauteur et sa profondeur plusieurs fois pour obtenir une forme elliptique.
Réalisez des corniches qui passent sous le plateau (D4 ou D5, Fig. 06). Les bords d’une planche de 4 à 13 cm de large doivent être défoncés ( Photo 10 ). Déchirez ensuite les moulures. Cette moulure peut être rendue elliptique à l’aide d’une mèche à gorge standard à profil rond. Vous devrez faire plusieurs passages. Vous pouvez ajuster la hauteur et la profondeur de coupe plusieurs fois. Après cela, poncez les petites vagues entre les coupes.
Photo 11. Photo 11. Ces pièces s’étendent sur toute la largeur du haut. Les coller empêcherait le dessus de bouger et pourrait provoquer des fissures.
Tout d’abord, coupez la moulure arrondie avant jusqu’à la longueur et collez-la à votre boîtier. Ensuite, coupez les côtés et collez-les. Vous pouvez répéter le processus pour les corniches ( photo 11 ).
Photo 12. Fixez des patins aux extrémités de vos jambes. Les patins protègent les côtés en contreplaqué contre les éclats si l’armoire est poussée sur le sol.
Pour renforcer les pieds, retournez l’armoire et faites des blocs d’angle (A6 et A7). Ces blocs fournissent un matériau supplémentaire pour supporter les patins des meubles ( Photo 12 ). Avant de mettre les patins en place, percez des trous.
Pour empêcher les portes de s’ouvrir, placez un bloc (B3) sur le cadre frontal de l’armoire. Installez les poignées et accrochez les portes.
Pour finir, retirez les poignées, les portes et le dessus. Pour éviter que le dessus ne se déforme, appliquez la finition des deux côtés.
Faire Des Poignées Affleurantes
Ce cabinet est le résultat d’une envie étrange que j’ai ressentie en le créant. Les portes de l’armoire sont d’apparence traditionnelle, mais j’ai pensé qu’il serait amusant de donner aux poignées une touche moderne. Ils seraient alignés les uns avec les autres lorsqu’ils seraient fermés, créant un seul élément de conception. Ils s’ouvriraient pour devenir deux poignées de différentes formes gracieuses.
La plus grande joie d’un menuisier est la capacité de transformer une idée en réalité. Ces poignées ont été faciles à créer après avoir réalisé plusieurs prototypes. Ces poignées seraient parfaites pour tous les types de portes.
Photo A. Placez la poignée sur le meuble et tracez le contour. La poignée sera désormais d’un seul bloc.
Commencez avec un bloc de bois (voir la liste de coupe). Tracez une ligne autour du bloc et placez-le sur les portes. Utilisez une ponceuse à bande pour lisser les bords du bloc et marquer les côtés gauche et droit au dos.
Photo B. La scie à chantourner peut être utilisée pour couper le manche en deux.
Dessinez une courbe en ogive sur le bloc (Fig. 05). Commencez la courbe de l’avant vers l’arrière sur la ligne médiane du bloc. La scie à chantourner a été utilisée pour couper la courbe ( Photo B ). Vous pouvez également utiliser une scie à ruban qui a une lame de 1/20 cm. Lisser les surfaces rugueuses en limant.
La poignée droite (C4) doit être collée à la porte selon les lignes. Son extrémité gauche doit rencontrer le bord de la porte.
Utilisez un rabot ou une ponceuse à bande pour réduire l’épaisseur de la poignée gauche du C5 d’environ 1/41 cm. Ce côté doit être plus fin pour lui permettre de pivoter sur une rondelle.
Photo C. La pièce de gauche pivote à l’aide d’une vis. La bonne pièce est attachée à la porte.
Pour monter la poignée, percez un trou dans la porte. ( Photo C ) Le trou doit être au moins à 1/10 cm au-dessus du bord de la porte et à 3 cm au-delà du bord de la porte. La poignée doit être placée sur la porte. Il doit être positionné légèrement plus haut que le trou et buté contre la colle. Le trou pour la vis sera marqué sur la poignée.
Collez un morceau de feutre sur le manche. Cela protégera la finition. Fixez la poignée en plaçant une rondelle entre elle et la porte. Vérifier le fonctionnement des poignées. Si l’ogee est trop serrée, limez-la ou poncez-la.
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